När vi talar om parfym använder vi ofta ord som är lånade från andra sinnen. Ingredienser blir ”noter”, som de du kan spela på ett piano (vilket är anledningen till att en parfymörs skrivbord kallas för en ”orgel”). En doft kan vara för ”lätt” för oss, och även om det ibland är oklart om vi beskriver fysisk vikt eller färg, kan våra näsor inte riktigt uppfatta det heller. Doften är genomsyrad av sensorisk metafor.
För mig är beröring en viktig känsla att åberopa i vår förståelse av parfym. Uppenbarligen har lukter inte fysiska strukturer eller temperaturer. Men att tänka på de taktila egenskaperna hos en parfym kan vara en inkörsport till deras känslomässiga hjärta.
Parfymörer som tänker texturiskt har lett till genombrott i doftvärlden. Det kräver ofta ett metaforiskt språng i sinnet på varje näsa; om man glömmer vad en ingrediens egentligen är, vad kan det få dig att tänka på? Parfymören Jean-Claude Ellena använder en signatureffekt av grönt te för att skapa en lysande kvalitet, som genomskinligt strömmande vatten, som gjorde hits av dofter som Bvlgaris. The Vert och Hermes Un Jardin en Méditerranée (du kan prova hans arbete på Etiket i Dia Kvinna och L’Eau D’Ambre Extrême). På samma sätt var Olivia Giacobetti banbrytande för användningen av fikon och andra fräscha effekter för att göra dofter som verkar luftiga och subtilt svala vid beröring, som hon gör i Premier Figuier och Passage D’Enfer.
På andra sidan av spektrumet känns parfymören Sophia Grojsmans arbete ofta luddigt och tjockt på grund av hennes varumärke ”hug me accord”: en abstrakt blandning av syntetiska jasmin-, viol-, mysk- och cedermolekyler som får hennes dofter att verka mysiga och varma (som i Lancomes klassiker Tresor). Och Andy Tauer har skapat en rabiat kultföljare med sina obotliga vågor av heta kryddor, som tillför en torr sprakande hetta till dofter som L’Air du Désert Marocain och Köln du Maghreb. Sammansatt med omsorg kan en parfym antyda närhet eller avstånd; glas, tyg, papper, pulver eller vätska; varm eller sval; rörelse eller stillhet.
Dofterna från Maison Crivelli använder sig av textur på ett briljant sätt, och de gör det på ett modernt sätt. Många av dem har vad jag kallar en ”holografisk” textur: verklighetstrogna, skimrande och ljusreflekterande. Att skapa dofter med denna effekt ger rika bärnstensnoter Lys Sølaberg att känna sig tillgänglig och avslappnad. Det låter djärva ingredienser som trä och kryddor verka nästan viktlösa i Santal Volcanique och Bois Datchaï. Och det ger ros, som kan lukta förvånansvärt tjockt, till och med syltigt isolerat, ett nytt, luftigt liv i Rose Saltifoliasom om doften dansade över din uppfattning i en sommarvind vid havet.
Maison Crivelli-dofter använder också texturelement för att framkalla extrema temperaturer, som bildar överraskande kontraster med klassiska ingredienser. En gnistrande, isig fräschör gör att lavendel, enbär och mysk kommer in Absinthe Boréale verkar inklädd i en delikat frost. Den saftiga värmen från chili och det jordnära djupet av vetiver gör att apelsinen och bergamotten är inuti Citrus Batikanga fräsa i den livliga hettan på en tropisk marknad.
Om allt detta låter lite långsökt, som de sommelierer som säger att du måste kunna smaka smör i din chardonnay, oroa dig inte. Den ultimata sanningen med doft är att all doft är subjektiv. Men att fråga dig själv vilka texturer, färger eller temperaturer du känner när du luktar en parfym, oavsett vad du kommer på, kan hjälpa dig att förstå doftens energi, vilket i sin tur kommer att antyda hur det kan kännas att bära den. . Till exempel, medan allas hud är olika, kan en sval, luftig eller vattnig doft lämna ett mer avslappnat intryck på din hud än något mörkt, sirapsaktigt, sandigt eller varmt.
Slutligen, att leta efter texturer är ett sätt att återupptäcka ingredienser eller doftfamiljer du trodde du kände. Om du älskar jordiga och rökiga toner, men du inte kan tänka dig att bära dem på kontoret, kan du ta dig bort från till exempel de hetaste, torraste Tauer-dofterna och mot en mer flytande och transparent doft som Smoke Show. Om lätta blommiga parfymer ofta känns aggressiva och huvudvärksframkallande, men du älskar doften av riktiga blommor, kan du försöka hitta dofter som är mindre svala, ljusa och skarpa och mer sammetslena och varma. Och om du trodde att du hatade pudrig doft för att de alltid känns för ”klassiska”, träffa Crivelli’s Papyrus Moléculaire eller Iris Malikhansom båda tar konceptet puder i rikare, mörkare, edgiare och mer samtida riktningar.
– David, Director of Fragrance på Etiket