ERIS Parfums har blivit en osannolik banbrytare i doftvärlden. Grundat av författaren, samlaren och parfymexperten Barbara Herman, är märkets kompromisslösa kompositioner inspirerade av den sällsynta andan och ingredienserna i vintageparfymeri. Men som Barbara säger är de allt annat än ”retro”. För att undvika dammig nostalgi, doftar varje doft spännande, levande och stärkande nytt.
Etikets Director of Fragrance David Bernstein chattade med Barbara om hur hon hanterar denna balansgång som ERIS Creative Director. Deras samtal berörde hennes samarbete med stjärnparfymören Antoine Lie, hennes konstnärliga inspirationer och vad som skiljer hennes dofter åt.
David Bernstein: Du började din parfymresa med att samla vintageparfym. Vad var det med den där världen som lockade dig?
Barbara Herman: När jag började fördjupa mig i vintageparfym blev jag tagen av många av dofternas komplexitet, sofistikerade, vågade, öppna erotik och ibland könsböjande karaktär. Balansen mellan naturliga ingredienser av hög kvalitet och syntetmaterial fanns också där, även i vissa apoteksvarumärken.
Man kan säga att de där dofterna tog ett tag att skapa. De hade en historia att berätta, och de tog dig med på en oförutsägbar resa. Var och en var ett litet eget universum, till skillnad från alla andra. Och eftersom det inte släpptes en bazillion parfym på ett år som det finns nu (ibland från samma märke!) var varje ny parfym en händelse. Detta var före den så kallade tidsåldern för ”industriell” parfym, som började runt 1990-talet.
DB: Vad tror du att dessa dofter erbjöd bäraren som typiska samtida dofter inte gör eller kan?
BH: Jag tycker att det är viktigt att skilja vanliga dofter från nischade dofter – och verkliga nischar från ”faux nisch”. Det bästa vintageparfymeriet – och verkligen nischade parfymmärken – erbjuder är parfymörens och/eller kreativa chefens rena vision, tillsammans med en uppmärksamhet på ingrediensernas kvalitet.
Så många vanliga varumärken jagar nu efter vad som har sålt bra, eller vad marknadsundersökningar har visat är populärt. Det är som om mycket av det som finns på marknaden nu har placerats där av en algoritm. Det är därför äkta nischparfymeri är där de mindre förutsägbara parfymerna kommer ifrån. Missförstå mig inte – det finns några stora märken vars dofter jag älskar som inte följer denna formel, och några nischmärken som är formellt.
I slutändan gör parfymörer och skapare i ”äkta nisch” parfymeri sin egen grej. Och du kan känna skillnaden, kreativiteten och ibland kvaliteten på ingredienserna. Den modellen är närmare den som producerade de vintageparfymer jag älskar.
DB: Hur har du uppnått den ”sanna nisch” kvaliteten och kreativiteten med ERIS?
BH: De idéer jag har för parfymer är outspädda av marknadsföringsteaminterventioner eller kostnadsbesparande, vinstmaximerande åtgärder. Ingredienshistorien, personligheten, den känslomässiga påverkan jag vill ha, realiseras alla direkt genom Antoine Lies otroliga kompositioner. Om folk tycker att ERIS-dofter är konstigt spännande och luktar fantastiskt – det är allt jag kan hoppas på.
Och sedan Antoine blev en oberoende parfymör 2019, arbetar han nu med mindre, lyxigare parfymlabb som Atelier Fragranze Milano och L’Atelier Français des Matières i Annecy, Frankrike. Dessa labb tillhandahåller ingredienser som den in-house tinkturerade, autentiska ambra och lyxkakaon i ”Mxxx.”, såväl som den franska immortelle i ”Scorpio Rising”. Vi har tillgång till de typer av ingredienser som helt enkelt inte skulle vara möjliga att använda i massskala.
När det gäller de animaliska ingredienserna som jag upptäckte i vintageparfymer – som civet, castoreum eller rådjursmysk – är det vanligtvis inte etiskt att använda de riktiga varorna, på grund av lidandet och skadan som orsakas djuren som ingredienserna kommer ifrån. Det här är inget jag beklagar förlusten av, men jag blev kär i den kategorin av vintageparfym för värmen, djupet och mystiken de gav. Så ERIS doft ”Mxxx.” använder ett par riktiga animaliska ingredienser (ambra och hyraceum) som är naturligt utstötta från djur, så kaskeloter och hyraxer skadas inte eller störs på något sätt. När det gäller ambra är det så dyrt att bara en liten andel av märkena använder de riktiga varorna ändå.
DB: ERIS är uppkallad efter den grekiska gudinnan för problem och störningar. Vad tycker du är störande eller problematisk med ERIS-parfymer? Och vilken är den ERIS-doft som exemplifierar detta mest?
BH: Dofter är som ansikten. Vissa har en symmetrisk, konventionell skönhet som är tilltalande men lätt att glömma. Och så finns det den intressanta sorten, med något off eller ovanligt med dem som minnesvärt fascinerar dig.
Jag älskar vilda dofter som fastnar i ditt minne, vanligtvis på grund av någon udda, extrem eller överdriven kvalitet. Det kan vara en ovanlig eller överdoserad ingrediens eller en störande (omedvetet eller subliminalt) men sexig animalisk egenskap. Något som kanske sticker ut som störande till en början kan bli beroendeframkallande senare, som en förvärvad smak. Barn, till exempel, tenderar inte att äta råa ostron, bittra grönsaker eller illaluktande ostar. Men vuxna inser att den förvärvade smaken ofta är den mest tillfredsställande.
Varje ERIS-doft erbjuder luktaktiva egenskaper som fler vanliga dofter skulle vilja redigera bort. Men förmodligen den mest representativa för bråkskapande eller störningar är ”Ma Bête”, en del av Beauty and the Beast-trion från 2016.
Om du letar efter en doft du kan bära till jobbet eller i en avslappnad miljö utan att orsaka en ”störning i kraften” (för att citera Obi-Wan Kenobi), är ”Ma Bête” inte Det. Den är överdoserad med animaliska toner (som återspeglar intima stunder, ska vi säga) sammanflätade med indoliska blommor och intensiva kryddor och hartser. Det är anti-kontorsdoften, den anti-ren doft. Och folk antingen älskar det eller hatar det, ibland båda samtidigt! Om du vill orsaka problem eller hamna i problem på en utekväll är ”Ma Bête” perfekt. jag har aldrig inte hade en ”intressant” utekväll när jag hade ”Ma Bête”, låt oss uttrycka det så!
DB: Hur började du samarbeta med parfymören Antoine Lie? Varför valde du just honom?
BH: Jag hade beundrat Antoines skapelser ett tag innan jag fick idén att skapa ett varumärke. Han var en av parfymörerna jag intervjuade för kapitlet ”Scent Visionaries” i min bok, Scent and Subversion: Decoding a Century of Provocative Parfum (Lyons Press: 2013). Jag pratade med honom om hur han översatte parfymkorten för Etat Libre d’Oranges ökända ”Sécrétions Magnifiques”.
Jag älskar djärvheten och känslomässigheten i hans verk, dess förmåga att vara rotad i klassisk parfymeri samtidigt som han tar sig in i vilda, okända territorier. Samtidigt är hans verk vackert och aldrig bara konstigt för sin egen skull. Efter att boken kom ut kontaktade jag honom om att jobba med mig och han sa ja!
DB: Min uppfattning om vintageparfymeri är att den var kraftigt uppdelad efter könslinjer. Har jag rätt i detta antagande?
BH: Det som är intressant är att det inte ens inom genusmarknadsföring inom vintageparfymer fanns någon fast eller stabil känsla för hur ”maskulint” eller ”kvinnligt” var tänkt att lukta. Det var den stora uppenbarelsen som inspirerade min bok Doft och Subversion.
Några av de mest populära parfymerna på 1920-, 1930- och 1940-talen som marknadsfördes till kvinnor, till exempel, är vad som nu skulle anses vara ”maskulina” – läder, tobak och animaliska eller ”smutsiga” parfymer. Och även om Guerlains landmärke ”Jicky” gjordes för kvinnor, älskade män den och bar den. Jag älskade att ta reda på, till exempel, att Marlon Brandos signaturdoft var ”Vent Vert” och Keith Richards bär Jean Patous ”Joy” under armhålorna – båda blomdofter som marknadsförs till kvinnor.
Med doft kan du rubba könsgränser utan den typ av sociala påföljder du kan få med modeval. På gymnasiet bar jag herrdoften ”Grey Flannel” inte för att vara en kantherre, utan för att jag gillade den! Och till skillnad från de förbjudna plagg jag bar som bröt mot min skolas klädkod, försökte ingen hindra mig från att bära mäns cologne! En stor del av världen kanske fortfarande motsätter sig könsflytande inom mode, men för de flesta parfymälskare har det att bära vad du gillar företräde framför stela binära könsregler.
Som jag skriver in Doft och Subversion,
”[C]kretsar av smak [in perfume] spegla den godtyckliga och ständigt föränderliga rollen av kön i parfym – idén att vissa dofter är antingen maskulina eller feminina. Om män bar violparfymer på 1800-talet och kvinnor bar tobaks- och läderparfymer på 1930-talet – stilar vars ”kön” sedan dess har vänts om – verkar detta som ett mer bevis i parfymform på att kön, liksom parfym, är flytande, kulturellt konstruerad, och bärbar i flera former på variabla kroppar.”
DB: Är det därför du drevs att skapa två könsflytande parfymer (Mx. och Mxxx.) som medvetet undviker könsassociationer?
BH: ”Mx.” (2017) och ”Mxxx.” (2019) uttryckligen hyllar en genusrevolution som verkligen tog fäste runt 2015. Det var året ”Mx.” (uttalas ’mix’), den könsneutrala titeln som ersätter ’Mr.’, ’Ms.’ Och ’Mrs’, kom in i Oxford English Dictionary.
Båda dessa dofter leker med idén om könsflytande genom att vara både för män och kvinnor och varken för män eller kvinnor. Jag älskade idén att ”Charlie”-parfymen på 1970-talet firade en politisk rörelse – Kvinnorörelsen – och jag ville göra något liknande för det intensiva omtänkandet av binärt kön som pågick (och pågår).
DB: Vem från parfymvärlden beundrar du mest, antingen från det förflutna eller nuet?
BH: Germaine Cellier, Edmond Roudnitska och Bernard Chant kommer att tänka på först, men det finns så många. Och jag beundrar många samtida parfymörer också. Parfym är en så intressant konst och den håller på att utvecklas.
DB: Och hur är det från världen utanför parfym?
BH: Jag beundrar artister som tar risker för att skapa sin vision — Lynn Ramsay, Chantal Akerman, Kara Walker, Amy Winehouse, Diane Arbus, Nan Goldin, Cat Power, Lydia Davis, Ocean Vuong, John Fahey, Terrence Malick och så många andra . Jag beundrar journalister och aktivister som tar risker för att avslöja och rätta till fel. Och jag beundrar vardagliga människor som överlever genom tuffa saker.
Upptäck och shoppa ERIS Parfums på Etiket.ca!